#1371636

Добрый день уважаемому сообщесту мастеров.

Чето вдруг начался ремонт в комнате. Первоначально планировалось заменить обои. Но глядя на пол возникла мысль както облагородить и его.

Сейчас пол выглядит так как во вложении т.е. неровная крашенноя доска. Рассматривали 3 варианта покрытий - ковролин, ламинат и линолеум.

Из этих вариантов посчитали что самый бюджетный вариант - ковролин так как есть мнение что его тупо расстелил приклеил в нескольких местах на двусторонний скотч и закрыл плинтусом.

Но вариант этот кажеться очень не практичным - есть наглый рыжий сосед по комнате который ковровое покрытие совсем не уважает.

А вот стелить ламинат или линолиум на такой неровный пол не получиться. Надо его както ровнять. Собственно прошу совет какие есть ли варианты максимально быстро и практически безболезненно для семейного бюджета подготовить данный пол для укладки ламината или линолиума?

Может есть другие варианты облагородить пол сравнимые по бюджету с вышеуказанными?

Заранее спасибо!

сверхй постелить фанеру, дсп, есть еще и специальные листы мдф, можно в два слоя, тогда на доски положить, можно подложку. плоскость подровняется и можно что угодно. про ламинат, надо смотреть по правилу, а то можно "забить" на щели кинуть подложку и постелить ламинат.

Реклама
Быстрый Пено-Клей "60 Секунд"

Заменяет цементную смесь!
Приклеит за 60 секунд: гипсокартон, OSB, газобетон, утеплители, плитку! Подробнее

Регистрация: 24.09.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 4208

Согласен с комментарием выше. Профессионально занимаюсь напольными покрытиями и вижу самый бюджетный вариант именно такой — фанера + напольное покрытие (ламинат или линолеум). Но нужно померить пол, фанера не так уж и хорошо выравнивает значительные неровности. Если будете линолеум, то не забудьте все стыки прошпатлевать два раза и шлифовать. Не забудьте также что фанера кладётся обязательно с отступами друг от друга (в качестве клиньев можете использовать обычные спички для обеспечения зазора между листами фанеры). Фанеру нужно 10 мм., лучше 12, от более тонкой толка мало. Если не нравится что пол поднимается, то один вариант — полностью демонтировать пол и переделывать заново, уже с учётом новой высоты. Ещё вариант — как-то шлифовать этот, но таким я никогда не занимался, нетехнологично.

+1

Понял. Спасибо за советы. в принципе тоже пришел к такому выводу. правда думал что фанеры 8 мм хватит. Буду брать 10 мм.

Регистрация: 24.09.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 4208

К сожалению, сейчас фанера часто идёт на 1, а то и на 1,5 мм. тоньше чем на ней написано При том что там допуск вниз вроде 0,1 мм. Так что поэтом рекомендую 10. Когда будете ставить, сами поймёте что даже 10 довольно легко гнётся на неровностях. Крепить надо саморезами, а не гвоздями (а то могут потом скрипеть) обычно 4 ряда по 4 самореза и до 5 по 5. То есть от 16 до 25 саморезов на лист. В вашем случае будут 41-е саморезы по дереву, лучше чёрные. Зенковать и замазывать шляпки шпатлевкой под ламинат не нужно, под линолеум может и потребоваться, зависит от толщины линолеума.

А почему не использовать вместо фанеры ОСБ3? Она и прочнее и дешевле. Сам хочу сделать нечто подобное но планирую использовать именно листы ОСБ3 (кронополь).

Вот вот вот, ребята, только хотел подобную тему соорудить, т.к. вопросец актуальный.
В принципе суть думал так: на доски фанеру, потом изофол, потом линолеум. Вчера кстати сказали, что изофол не нужен, поэтому фанера и линолеум.
Вот просветите в этом вопросе:фанера она просто укладывается? подложка это что такое?
Ну как она крепится прочитал выше.
А линолеум - есть рекомендации по настилу его? Спасибо.

Устройство основания из листовых материалов

Для подготовки основания из листовых материалов (фанера, ГВЛ, ДСП, MDF, ОСП и прочих) необходимо выполнить следующие действия:
● максимально выровнять основание, на которое будут уложены листы, с помощью засыпки – по маячкам; материал – керамзит, иногда песок;
● в шахматном порядке уложить листовой материал в два слоя, внахлест, закрывая швы нижнего слоя;
● скрепить листы с помощью шурупов (шурупы устанавливаются «впотай»).
При эксплуатации такого основания после укладки напольного покрытия будут происходить следующие процессы: во время ходьбы по такому полу при попадании ногой на отдельный элемент (лист) воздух, находящийся между слоями листового основания, начнет выходить в щелочки между листами. Из-за малых размеров щелей создается большое давление и достигается высокая скорость потока. Этот поток воздуха действует непосредственно на покрытие. В результате многократных воздействий очень скоро начнут проявляться листы основания. Через некоторое время покрытие начнет изменять цвет – светлое темнеть, а темное — светлеть по контуру листов основания. Спустя год с момента укладки покрытия оно начнет лопаться в этих местах.
Для заделки швов между листами основания необходимо использовать шпатлевку, которая должна:
● препятствовать миграции пластификаторов из листовых материалов, пропитанных смолами, в покрытие;
● надежно держаться на незагрунтованной поверхности в швах между листами;
● создавать прочный слой;
● отторгать клей для напольных покрытий.
Соединение швов должно быть эластичным. Рекомендуется использовать дисперсионную шпатлевку Forbo-Erfurt 900 DSP
Дисперсионная шпатлевка Forbo-Erfurt 900 DSP:
● готовый продукт, не требующий соблюдения точных пропорций при смешивании;
● не содержит растворители;
● не требует предварительной грунтовки;
● наносится плоским шпателем – расход 300– 200 г/м2;
● Быстросохнущая – время полимеризации 1—- 3 часа;
● легко шлифуется;
● позволяет шпатлевать равномерно тонким слоем – до 0,5 мм
● для выравнивания полов в спортивных залах;
● для выравнивания мелких неровностей на любых поверхностях.
Использование такой шпатлевки позволяет отказаться от применения самовыравнивающих масс по основаниям из листовых материалов. Покрытие укладывается «через ночь»— на следующий день.

Рекомендации
по укладке покрытия FORBO MARMOLEUM
на основание из фанеры

Устройство основания из листовых материалов

Для подготовки основания из листовых материалов (фанера, ГВЛ, ДСП, MDF, ОСП и прочих) необходимо выполнить следующие действия:
● максимально выровнять основание, на которое будут уложены листы;
● в шахматном порядке уложить листовой материал в два слоя, внахлест, закрывая швы нижнего слоя;
● скрепить листы с помощью шурупов (саморезов), утопленных на 1 мм от поверхности.
При эксплуатации такого основания после укладки напольного покрытия будут происходить следующие процессы: во время ходьбы по такому полу при попадании ногой на отдельный элемент (лист) воздух, находящийся между слоями листового основания, начнет выходить в щелочки между листами. Из-за малых размеров щелей создается большое давление и достигается высокая скорость потока. Этот поток воздуха действует непосредственно на покрытие. В результате многократных воздействий очень скоро начнут проявляться контуры листов основания. Через некоторое время покрытие начнет изменять цвет – светлое темнеть, а темное — светлеть по контуру листов основания. Спустя год с момента укладки покрытия оно начнет лопаться в этих местах.
Для заделки швов между листами, углублений от саморезов, сколов и царапин на поверхности основания необходимо использовать шпатлевку, которая должна:
● препятствовать миграции пластификаторов из листовых материалов, пропитанных смолами, в покрытие;
● надежно держаться на незагрунтованной поверхности в швах между листами;
● создавать прочный слой;
● отсекать влагу из клея для напольных покрытий.
Соединение швов должно быть эластичным. Рекомендуется использовать дисперсионную шпатлевку Forbo-Erfurt 900 DSP
Дисперсионная шпатлевка Forbo-Erfurt 900 DSP:
● готовый продукт, не требующий соблюдения точных пропорций при смешивании;
● не содержит растворители;
● не требует предварительной грунтовки;
● наносится плоским шпателем – расход 300– 200 г/м2;
● Быстросохнущая – время полимеризации 1—- 3 часа;
● легко шлифуется;
● позволяет шпатлевать равномерно тонким слоем – до 0,5 мм
● для выравнивания полов в спортивных залах;
● для выравнивания мелких неровностей на любых поверхностях.
Использование такой шпатлевки позволяет отказаться от применения самовыравнивающих масс по основаниям из листовых материалов. Покрытие укладывается «через ночь»— на следующий день.
Мы рекомендуем, для надёжности грунтовать поверхность за два раза.
Первый дня заделки щелей и углублений от саморезов
Второй для выравнивания всей плоскости основания.

Укладка
натурального линолеума производства завода
Forbo-Linoleum

Подготовка

Основание для укладки натурального линолеума должно отвечать следующим базовым требованиям:
● сухость (влажность основания не более 2,0%, измеренная по карбидному методу);
● прочность; не должна быть ниже чем 250-300 кг/см2 – из-за высоких напряжений, передающихся на основание при укладке натурального линолеума;
● ровная поверхность (согласно СНИП, на базе в 2 м зазор между линейкой и основанием не должен превышать 2 мм);
● монолитность;
● чистота; не должно быть следов грязи, масел и т. д.;
● влаговпитываемость — из-за свойств клеев для натурального линолеума.

Впитывающее (абсорбирующее) основание

Для приклеивания натурального линолеума на такие основания необходимо использовать исключительно вододисперсионные клеи, специально разработанные для укладки натурального линолеума:
● Forbo-Erfurt 414 Lino Taсk;
Данный клей характеризуется исключительно высокой клеящей силой – не менее 3 Н/мм2 и высокой начальной клеящей силой. Кроме того, он разработан с целью проявлять так называемую «силу удерживания влаги». Это свойство считается основным (разумеется, кроме высочайшей клеящей силы) для клея, предназначенного для натурального линолеума. Подразумевается, что, будучи еще влажным, клей развивает такую клеящую силу, которая либо удержит покрытие от усадки, либо радикально уменьшит усадку.
После вскрытия банки клей следует тщательно перемешать и наносить на основание с помощью зубчатого шпателя. Расход клея при приклеивании натурального линолеума составляет около 450 г/м2 (шпатель ТКВ/В1). Круговыми движениями, аккуратно и равномерно клей наносится по всей поверхности основания. Используется только одна сторона шпателя, другая должна быть чистой. Излишек клея собирают шпателем обратно в банку и закрывают ее.
После нанесения клея на основание нет необходимости выдерживать так называемое время подсушки, поскольку и основание впитывает влагу, и сам натуральный линолеум является влагопропускающим покрытием. Уложенное покрытие тщательно притирается с помощью доски, обшитой куском ковролина, воздух выдавливается по кратчайшему пути – в поперечном направлении. Настоятельно рекомендуется использовать тяжелые прокаточные валики весом до 70 кг. Сначала прокатывают покрытие в поперечном направлении, удаляя воздух из-под покрытия, а затем — в продольном направлении. Особенно тщательно следует прокатать покрытие в области швов.
Не рекомендуется для укладки натурального линолеума использовать двухкомпонентные полиуретановые клеи, поскольку они не создают начальной клеящей силы. На практике это проявляется в невозможности полностью удалить пузыри из-под линолеума во время периода полимеризации клея. После того как полиуретановый клей прореагирует, убрать оставшиеся под покрытием пузыри будет нельзя.

Условия работы:
● перед укладкой покрытия температура в помещении должна быть стабильной в течение как минимум 48 часов;
● температура воздуха в помещении не должна быть ниже 17оС;
● температура основания не должна быть ниже 14оС;
● относительная влажность не должна превышать 75%.

Подготовка натурального линолеума:
● перед укладкой рулоны должны акклиматизироваться в помещении в течение как минимум 24 часов;
● необходимо придать рулонам вертикальное положение;
● этикетки на подготовленных рулонах должны быть легко доступными
для прочтения — для контроля артикула, цвета, номеров рулона и партии;
● если в помещении укладывается больше чем один рулон одного из цветов, необходимо убедиться, что все рулоны из одной партии;
● перед настилом рекомендуется перемотать рулоны таким образом, что бы на внешней стороне рулона оказалась обратная сторона покрытия;
● перед наклейкой покрытия нарезать на листы с некоторым запасом по размерам и оставить на несколько часов.

Укладка покрытий
Общие положения
1) Если в помещении укладывают несколько рулонов одного цвета артикула, следует стремиться укладывать рулоны в последовательности с возрастанием номеров рулонов. Если же номера рулонов не значительно разнятся, необходимо определить порядок укладки в соответствии с правилом: разрешается последовательно укладывать линолеум, у которого номера рулонов:
● находятся в диапазоне 20 последних цифр – для коллекции Marmoleum;
● находятся в диапазоне 10 последних цифр – для коллекции Artoleum;
● строго укладываются подряд – для коллекций Walton/Corclinoleum.
2) Не требуется укладывать натуральный линолеум реверсивным способом – в противоположных направлениях, как это рекомендуется делать для ПВХ-покрытий, изготавливаемых промазным способом, то есть листы натурального линолеума должны укладываться в одном направлении; на обратной стороне линолеума нанесены стрелки с указанием этого направления.
3) Ввиду свойства натурального линолеума при укладке во влажный клеевой слой давать усадку в продольном направлении (1мм/1 пог. м), необходимо перед укладкой перемотать рулоны лицевой стороной внутрь – это значительно уменьшит величину усадки.
4) Ввиду свойства натурального линолеума при укладке во влажный клеевой слой несколько расширяться в поперечном направлении, необходимо подрезать линолеум, слегка наклоняя нож, чтобы уложенные рядом листы линолеума соприкасались острыми верхними кромками. При расширении линолеума острые кромки соприкасаются и даже несколько сминаются, образуя плотный шов. Это предотвратит выдавливание линолеума в области швов – так называемый «пикинг», что имело бы место, если бы листы линолеума упирались друг в друга по всей толщине покрытия.

Порядок укладки:
● размотать рулон вдоль длинной стены, отрезать, оставив запас по 10 см на каждую сторону;
● с помощью триммера обрезать кромку листа линолеума с обеих сторон, подрезая внутрь для предотвращения «пикинга»;
● придвинуть лист покрытия к стене как можно более плотно, проследив, чтобы запас в 10 см был равномерно распределен по обеим сторонам;
● установить длину длинного разметчика на 10 мм больше, чем полученное наибольшее расстояние между стеной и листом покрытия;
● удерживая длинный разметчик по возможности перпендикулярно к покрытию, нанести на покрытие контур стены, используя иглу в качестве мечика;
● отрезать материал по полученной метке, используя лезвие-крюк, подрезая внутрь;
● придвинуть покрытие плотно к стене – конфигурация стены и контур покрытия должны совпасть;
● на основании провести карандашом линию, используя в качестве линейки свободный край листа покрытия – противоположный от стены;
● на основании и на листе покрытия нанести карандашом метку — короткую поперечную линию, которая зафиксирует положение листа;
● сдвинуть лист вдоль нарисованной кромки линии, до тех пор пока оставленный запас в 10 см не ляжет свободно на основание;
● установить длинный разметчик (между роликовым упором и иглой) несколько меньше, чем расстояние (сдвиг) между метками на покрытии и на основании – для компенсации усадки;
● используя установленный таким образом разметчик, нанести на покрытие контур стены, после чего удалить излишек по получившемуся контуру с помощью лезвия-крюка, подрезая внутрь;
● повторить вышеописанный процесс для противоположной стороны;
● подмести основание и уложить подготовленный лист покрытия на свое место;
● если в помещении необходимо уложить два листа покрытия, следующий лист укладывается точно так же — триммируется, после чего подрезается сначала вдоль длинной стороны, а потом с торцов;
● если укладываются три листа или более, на внутренних листах триммируются боковые стороны и, в соответствии с контуром стены, подрезаются торцы;
●для того чтобы обеспечить точную разметку швов, предварительно необходимо разместить листы внахлест – на 1,5–2 см.

Примечание. При создании дизайнов в виде фризов («рамок») необходимо нарезать полоски покрытия только вдоль рулона, но не поперек. Понятно, что столь жесткое покрытие, как натуральный линолеум, будучи свернутым в рулон, подверглось длительному воздействию значительных изгибающих сил и находится, как говорят прочнисты, в напряженном состоянии. Нарезав полосы поперек рулона, невозможно компенсировать это напряжение клеящей силой (из-за малой ширины полоски), в результате полоски покрытия примут характерную форму – «горбылем». Чем меньше ширина полоски, тем более заметным будет такой эффект. Как правило, «горбыль» не удается исправить придавливанием с помощью раскладывания на таких участках тяжелых предметов.
Примечание. При создании фризов нужно придерживаться следующих правил:
● полосы всегда укладываются в одном направлении, в соответствии со стрелкой, задающей направление (как по часовой стрелке, так и против, общее направление обхода не имеет значения);
● полоски линолеума, из которых формируют фриз, стыкуют только по диагонали, под углом 45о, – это позволит равномерно распределить напряжение и предотвратить разрывы и/или «пикинг» в местах стыковки.

Приклеивание покрытия:
● взявшись за короткие стороны листов, подготовленные листы покрытия одновременно заворачивают основой вверх, освобождая половину площади основания для нанесения клея. Скручивать в рулон подготовленные листы нельзя, поскольку это приведет к деформации покрытия и возникновению пузырей;
● на основании вдоль завернутого края карандашом проводят риску – границу нанесения клея;
● используя соответствующий зубчатый шпатель (ТКВ/В1), на основание наносят клей, строго соблюдая ранее отмеченную границу клея;
● после того как одна сторона полосы линолеума была уложена на клеевой слой и прикатана, необходимо завернуть оставшийся не приклеенным край полосы линолеума и аккуратно нанести клей на основание, соблюдая границу. Если произойдет повторное нанесение клея на одно и то же место, то это проявится сквозь покрытие в виде пятна;
● покрытие прикатывается поперек рулона – по кратчайшему пути выгоняется находящийся под покрытием воздух, а затем прокатывается вдоль рулона. Через 15 минут необходимо повторно прикатать покрытие, чем и достигается окончательная и надежная адгезия линолеума к основанию;
● после укладки всех полос линолеума покрытия необходимо подрезать швы. С помощью короткого комбиразметчика установить ширину шва. При работах с линолеумом Forbo можно:
1) для помещений, где нет опасности появления значительного количества воды на покрытии, оставить плотный шов, отказавшись от сварки, – поперечное расширение линолеума делает такой шов исключительно плотным и надежно защищает его от проникновения незначительного количества воды;
2) для помещений, где вероятность появления воды на покрытии весьма значительна и необходимо проварить швы, шов должен быть шириной не более 1 мм;
● завести лапку комбиразметчика под предварительно оставленный нахлест, упереться пяткой в край приклеенного листа покрытия и, проводя комбиразметчиком вдоль края покрытия, отметить на верхнем листе точные контуры края нижнего листа;
● обрезать по метке, используя лезвие-крюк, все так же подрезать внутрь;
● осадить обрезанный край покрытия в клей, тщательно прижимая;
● убрать попавший на покрытие клей с помощью чистой влажной ветоши;
● отмыть инструмент от клея холодной водой.

Примечание. Приклеивание так называемого «прогиба сушильной камеры».
Под этим несколько странным термином понимают связанный с технологией производства натурального линолеума фактор, а именно сохранение на листе линолеума устойчивой поперечной «волны» шириной 10—12 см следа от перекладины, используемой для натяжения листа покрытия при вызревании линолеума в сушильной камере. Как правило, она расположена на середине рулона – на расстоянии 15—16 метров от начала. К сожалению, из-за напряжения в этом участке укладка «прогиба сушильной камеры» сопряжена с некоторыми сложностями. Для надежного приклеивания такого участка нередко недостаточно надежной клеящей силы, присущей клеям для натурального линолеума. Поэтому с «прогибом сушильной камеры» рекомендуется поступать следующим образом:
● не использовать этот участок, если позволяют размеры помещений, дизайн рисунка покрытия, запас линолеума и т. д.

Способ приклеивания:
● расправить покрытие на основании;
● обнаружить «прогиб сушильной камеры» на покрытии;
● отметить карандашом на линолеуме границы проблемного участка;
● аккуратно, прижав «прогиб сушильной камеры» к основанию, зафиксировать на основании положение листа линолеума, проведя карандашом линию вдоль кромки листа;
● метками на проведенной ранее линии отметить карандашом границы «прогиба сушильной камеры»;
● завернуть лист линолеума, открыв отмеченную область на основании (обычно прямоугольник размером 2,0 м х 0,14 м);
● с обратной стороны линолеума по меткам провести две линии, отмеченный прямоугольник всегда равен полученному на основании;
● используя шпатель ТКВ/А2 с расходом 250 г/м2, нанести клей на основание – строго внутри границ прямоугольника и на обратную сторону основания в пределах меток;
● аккуратно уложить покрытие, тщательно отслеживая совпадение меток на покрытии и на основании, прикатать данный участок и прижать, оставив груз на линолеуме (например, 25-килограммовый мешок с нивелирующей массой);
● поочередно приклеить обе стороны листа, не сдвигая и не поворачивая лист относительно приклеенного участка (используя шпатель ТКВ/В1 с расходом клея
450 г/м2);
● убрать груз и тщательно прокатать весь лист линолеума – сначала поперек, а затем – вдоль. Через 15 минут необходимо повторно прикатать всё покрытие.

Сварка

Для обеспечения полной водонепроницаемости покрытий (что очень важно из-за использования вододисперсионных клеев) необходимо сварить листы покрытия с помощью специального сварочного шнура, предназначенного для натурального линолеума. Кроме того, с помощью сварочного шнура контрастного цвета на покрытии можно создавать различные дизайны. Работы по свариванию натурального линолеума необходимо проводить после полной полимеризации клея, как правило, «на следующий день». Если приступить к сварке непосредственно после укладки покрытия, то закипающий под воздействием горячего воздуха т клей и выбросы пара из шва не позволят надежно заварить покрытие.
В отличие от сваривания покрытий из ПВХ, к натуральному линолеуму более корректно будет применить термин «пайка», поскольку горячий воздух не в состоянии расплавить покрытие, изготовленное на основании древесной муки. При «сварке» натурального линолеума шнур состоит из легкоплавкого полимера, который, расплавляясь, проникает в поры покрытия и, застывая, герметизирует шов.
Для качественной «сварки» натурального линолеума необходимо использовать только профессиональный инструмент, в частности, фен со ступенчатой регулировкой температуры воздуха, специальные ножи, приспособления и т. д.:
● разделать кромки шва с помощью разделочного ножа – гровера;
● глубина разделки – практически на полную глубину покрытия, до джутовой основы, которую нельзя повредить;
● тщательно пылесосить область шва;
● выставить температуру фена около 350оС, надеть литое сопло диаметром 5 мм и включить фен;
● выждать, пока сопло нагреется до требуемой температуры;
● необходимо взять отрезок сварочного шнура длиной чуть больше половины шва;
● вставить шнур в сопло, сразу же прижать конец шнура в канавку шва и, удержав в таком положении около секунды, начать передвигать фен вдоль шва;
● пятка сопла во время движения всегда должна быть параллельна поверхности;
● необходимо выбрать правильную скорость движения фена, убедившись, что шнур действительно расплавляется, связываясь с материалом покрытия; при правильном сварочном процессе по бокам от шва формируются две дорожки крохотных бусинок из материала сварочного шнура;
● сразу же после окончания сварки, пока шнур горячий, используя серповидный нож и насадку для предварительной подрезки шнура, удалить «начерно» избыток шнура;
● повторить сварку, начиная от противоположной стены, и завести нахлест в 20 см на предварительно заваренный и подрезанный шнур;
● после того как температура шнура сравняется с температурой покрытия, необходимо начисто удалить излишки шнура, при этом серповидный нож необходимо удерживать максимально параллельно поверхности.
Если подрезать вплавленный шнур за один проход, когда шнур еще горячий, то в результате, после остывания шнура, останется канавка – шнур при охлаждении дает усадку. Такая небрежность может привести к значительному ухудшению внешнего вида уложенного покрытия, поскольку в канавках будет собираться грязь и пыль.

в принципе это касается укладки комерческих покрытий.
для бытовых, немного проще.
можно использовать фиксации, и вместо горячей сварки жидкость для холодной сварки.
выбор чаще всего ограничен аккуратностью шва.
тип А для плотнорезанного шва.
типС для швов до 4мм.
тип Т для специальных покрытий.
на фанеру можно так же фиксировать на 2-х сторонний скотч.
можно приклеить используя клеи которые подходят для фанеры и дерева (так называемая сухая наклейка)

Фанеру использую потому что дешевле ОСБ получаеться. ОСБ -600 с лишним рублей, Фанера 305 рублей. Прикручивал 6Х6 перед прикруткой следущего листа сразу мазал стык предидущего шпатлевкой чтоб потом не париться вщель её пихать.

Регистрация: 08.09.2009 Нижний Новгород Сообщений: 7

Какие еще дисперсионные шпатлевки бывают, такие, которые легче в магазинах найти? Гипсовые, которые используют для стен, для этих целей не подходят (например, фугенфюллер)?

Регистрация: 08.09.2009 Нижний Новгород Сообщений: 7

Нужны ли отступы между листами ОСП, как в случае с фанерой?

XAPuTOH написал :
перед прикруткой следущего листа сразу мазал

с одной стороны это удобно, но иногда лоботрясы не аккуратно кладут листы, и шпатлевка попадает под лист, один край становится выше приходится шлифовать ленточной машиной, или наносить больше шпатлевки.

al-twin написал :
Какие еще дисперсионные шпатлевки бывают

бывает много, и перепробовал тоже немерянное кол-во. из всего что сейчас есть (в природе), нравятся только 900 DSP (Форбо), и шонекс (не помню какая). так же пользовал шпатлевки по дереву, но они жесткие (для дверей, окон, замечательно ну а для таких систем хрупкие).
также и фюллер и ветонит очень много мела. хрупкие, да и грунтовать надо. а такие без грунтовок работают.

вот так может гнуться, при этом можно нанести не только на фанеру и т.д.. даже на приклеенное покрытие которое нет желания менять, просто ремонтировать и сверху клеить. правда чем мягче покрытие или подложка, тем больше будет остаточная деформация у финишного покрытия. но по osb, фанере, дсп работает просто замечательно.

Регистрация: 08.09.2009 Нижний Новгород Сообщений: 7

al-twin написал :
Нужны ли отступы между листами ОСП, как в случае с фанерой?

gans gr: А все же?

я делал всегда с небольшими.
кто то уже писал, существует даже "ленивая технология" когда после укладки одного листа, сразу наносится грунтовка в торец (фанера, осп) и укладывается следующий лист, но при такой укладке важно что бы шпатлевка не попадала под лист.
вообщем не большие зазоры оставлял (хотя что фанера, осб) это клей и дерево, в разных направлениях, изменять лин размеры практически нечему.
под паркет, даже делали вот так:
наносили резы с одной стороны, на квадраты, не прорезая на сквозь, получалась хлипкая конструкция, которая клеилась на основание, сверху выглядела как целая.

Регистрация: 08.09.2009 Нижний Новгород Сообщений: 7

gans gr, спасибо за советы. Дзержинск, конечно не Москва, поэтому найти Forbo или другую шпатлевку, подобную ей по свойствам пока не представилось возможным. Во многих магазинах на меня смотрели, как минимум, странно, в одном месте вобще сказали про шпатлевки, остающиеся эластиными после засыхания: "таких не бывает". Взял на пробу акриловый герметик по дереву Krass (Швейцария), предназначенный для заделки щелей и зазоров в деревянном полу, напольных покрытиях (ламинат). Он эластичен, допускает деформацию до 7%. Надеюсь, переделывать не придется.

мы почти что земляки. у мя отец родился в Кстовском р-не. а в самом нижнем у нас диллеры, и как помнится растояние не такое и большое.

al-twin написал :
"таких не бывает".

надо было добить и фоту мою показать где я гну кусок линольки с шпатлевкой.
в принципе можно и так попробовать. если сильно листы не изгибаются то и шпатлевкой по дереву. правда после высыхания она твердая и её надо шлифовать, а потом грунтовать.

2gans gr интресные статейки! А как под ламинат готовить основания нету нечего у вас случайно?

Evgen10 написал :
интресные статейки

спасибо!
стараемся.
а под ламинат, не ставилась задача, да и не выпускаем мы его, правда стали двигать мармолеум клик, может и правда пора написать, что нибудь с чувством, с тактом.

Главнейший фактор, определяющий долговечность службы напольного покрытия, — это качество основания, на которое уложено то или другое покрытие. Как правило, практически все проблемы, с которыми сталкиваются во время укладки и эксплуатации покрытий, возникли из-за неправильно устроенного основания. Для того чтобы покрытие служило долго и при этом сохраняло эстетичный внешний вид, основание должно быть:
● сухим (влажность основания не более 2,0%, измеренная по карбидному методу);
● прочным; прочность выбирается исходя из планируемых нагрузок, но даже для помещений промышленного назначения редко превышает
300 кг/см2);
● ровным (согласно СНИП, на базе в 2 м зазор между линейкой (правилом) и основанием не должен превышать 2 мм);
● монолитным.

Основания можно разделить на три вида – по способу изготовления:
1) идеальная готовая бетонная плита – очень редкий случай, в небольших помещениях позволяет отказаться от выравнивания основания;
2) стяжки (цементно-бетонные, ангидридные и т. д.). Стяжка – основной, наиболее распространенный и надежный вид основания;
3) основания из листовых материалов (ГВЛ, МДФ, ДСП, фанера влагостойкая).

Готовая бетонная плита перекрытия

Для небольших помещений, размеры которых не превышают размеры плиты перекрытия и в случае, если заказчик удовлетворен уровнем ее горизонтальности, следует ограничиться следующими действиями. Для заделки мелких раковин и неровностей, присутствующих на поверхности бетонной плиты, наиболее экономичным способом будет шпатлевание всей поверхности основания с помощью дисперсионной шпатлевки Forbo-Erfurt 900DSP. Предварительно плита очищается от грязи и пыли. Шпатлевка наносится на всю поверхность бетонной плиты плоским шпателем, так называемым «царапающим» способом. Шпатлевка заполняет все раковины, мельчайшие сколы и прочие неровности. В результате мы получаем идеально ровную поверхность. В случае необходимости полученную поверхность можно отшлифовать – после полимеризации шпатлевки. Это один из самых быстрых и экономичных способов подготовки основания перед укладкой напольных покрытий.
Выбор технологии создания основания зависит от многих факторов, вкратце можно сказать следующее:
● стяжки удобно устраивать по уже существующему основанию, прочность и ровность которого достаточно близка к требованиям, необходимым для укладки напольных покрытий;
● основания из листовых материалов применяются в случае, когда стяжка нецелесообразна по затратам финансовых и трудовых ресурсов.

Устройство основания из самонивелирующей массы
Для быстрого создания прочного, монолитного и зеркально-ровного основания используют самонивелирующие массы. Это смесовой продукт на основе портландцемента, калиброванного прокаленного песка, мела и пластификаторов – химически активных добавок, придающих составу специальные свойства, повышающие прочность стяжки, увеличивающие скорость кристаллизации, связывающие воду, уменьшающие внутренние напряжения, препятствующие расслоению готовой смеси и т. д.
Самонивелирующая масса европейского качества отвечает следующим требованиям:
● высокопрочная – не менее 250 кг/см2 спустя 28 суток с момента заливки;
● быстросохнущая – готова к укладке покрытия спустя 24 часа с момента заливки при слое до 5 мм. При большей толщине слоя срок вызревания увеличивается пропорционально;
● влаговпитывающая – наиболее соответствует свойствам современных вододисперсионных клеев для напольных покрытий;
● проста в применении – наносится вручную или с помощью шнекового насоса. Толщина слоя задается с помощью ракли – специального зубчатого шпателя для нанесения самонивелирующих масс;
● идеально ровная – не требует дополнительной шлифовки.
Наличие у завода-производителя самонивелирующих масс сертификата ISO 9001. Этот сертификат подтверждает строго постоянное качество продукции завода или производственной линии. Понятно, что различное качество одного и того же продукта обязательно приведет к неудовлетворительному результату во время использования продукта.

Высоким требованиям полностью отвечают самонивелирующие массы, производимые одним из предприятий концерна Forbo – заводом Forbo*Adhesives (Эрфурт).
Из всего многочисленного перечня самонивелирующих масс, выпускаемых на этом заводе, расположенном в Германии, в городе Эрфурт, на российском рынке представлены три стандартные самонивелирующие массы (Forbo-Erfurt 999, 975,960) и одна быстросохнущая (Forbo Erfurt 991). Эти продукты позволяют уверенно перекрыть весь спектр задач, с которыми сталкивается квалифицированный укладчик напольных покрытий. В настоящее время наиболее респектабельные московские и санкт-петербургские партнеры завода Forbo* Adhesives представляют эти смеси на российском рынке.
Наиболее привлекательна с точки зрения «цена-качество» самонивелирующая масса Forbo-Erfurt 999, предназначенная для создания зеркально-ровных, влагопоглощающих и прочных полов с толщиной слоя до 5 мм. При использовании в стандартных условиях (температура 15-20оС, относительная влажность воздуха