Регистрация: 06.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 138
#1404479

машина сузуки, бюджетная легковушка..
стала периодически загораться желтая лампа чекэнжин, на компьютер указал на неисправность лямбды. Суьъективно ухудшений в работе машины не заметил, кроме увеличения расхода топлива.

Сказали особого смылса менять лямбду нет, деталь дорогая (6-7 тыс.руб), а ресурс в условиях российского бадяжного бензина невелик, да и толку от нее - разве что расход и экология.. типа того.. в общем пустяки. ну может еще катализатор быстрее накроется.. В течение 2-3 нед я объездил кучу сервисов, все говорят примерно тоже самое, предложили поставить универсальный бошевский лямбдазонд за смешные деньги, но вроде как он тоже примерно через год должен накрыться..

суть вопроса..
и все же, лямбду надо поменять !!
почему у меня чекэнжин то горит, то не горит ? лямбда накрылась но не до конца ? когда чек не горит лямбда работает ? а когда горит - не работает ?
обоснуйте..

ставил ктонить универсальную лямбду ? действительно ее хватает на полгода-год, как утверждают сервисмены, или всетаки поменял лямбду и порядок на долгие годы, пока не заправишься какой-нить дрянью ?
по поводу оригинала, тоже говорят, что проработать может не долго.. растолкуйте..

спасибо.

Регистрация: 01.06.2008 Пушкино Сообщений: 3045

2312 написал :
ставил ктонить универсальную лямбду ?

Янн:- Ставил на "эклипс", помоему 1 500 руб стоил. Работал нормально, через год машину продали,о долговечности не знаю. Пробовал старый датчик рианимировать,ортофосфорной кислотой -неполучилось.

У меня было такое, возможно проблема не в лямбде (номер ошибки?) а в низкой эффективности катализатора т.е. он начинает умирать и содержание кислорода в выхлопе колеблется в зависимости от режима.
А вообще, в наших условиях, если уж начались проблемы, надо выдирать все это с корнем и ставить пламегаситель с обманкой.

Ставил универсальную (или точнее не родную) за 1200р. на Форд Мондео-II чуть больше года назад. Всё работает, расход чуть меньше стал. Единственное ХХ на 50 оборотов поднялся, но как-то не беспокоит. Много раз видел в продаже универсальную NGK(1300-1500 руб.)
А вообще различия оригинала и универсальной в том, что у оригинальной присутствует нужный разъем и ничего не надо скручивать. А соединить надо правильно, у меня с лямбдой шли специальные зажимы, т.к. спаивать нельзя , уж лучше просто скрутить и заизолировать.

Регистрация: 06.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 138

в распечатке комп диагностики
написано про неисправность цепи нагрева лямбды

а почему нельзя паять провода лямбды, а только скручивать ?

спасибо

2312 написал :
в распечатке комп диагностики
написано про неисправность цепи нагрева лямбды

Ну тогда одно из двух. Или нет питания на нагрев или элемент нагрева в лямбде накрылся.

[/QUOTE]
а почему нельзя паять провода лямбды, а только скручивать ? [/QUOTE]

Меняется сопротивление, а для показаний лямбды это очень существенно.

На судзук не знаю, а на фокус подходит обычная бошевская лямба от десятки .
Хотя на б.у иномарках лябмы реально надо менять, кат выбивать и ставить пламегаситель.
Машинка поедет по свободнее.
Тока про официальное ТО придётся забыть.

Мож здесь что-то полезное найдете.

Регистрация: 01.06.2008 Пушкино Сообщений: 3045

Рыжий Хвост написал :
На судзук не знаю, а на фокус подходит обычная бошевская лямба от десятки

Янн:- Я сравнивал перед установкой ,универсальную и вазовскую от десятки . Они близнецы. Наверно можно и десяточную ставить .

Orges написал :
У меня было такое, возможно проблема не в лямбде (номер ошибки?) а в низкой эффективности катализатора

У меня датчик стоит до катализатора.

а почему нельзя паять провода лямбды, а только скручивать ?

Меняется сопротивление, а для показаний лямбды это очень существенно.[/QUOTE]
А что, сопративление пайки больше, чем сопративление скрутки? Вы мне открыли что то новое...

я на ситроен берлинго поставил бошевскую ни какой разницы не стало так и горит чек а 1700руб выкинул ездию уже 2 года только расход стал намного больше а так ни какой разницы.

Я на цивике раз 5 ездил в мастерскую, так и не потухла у меня лампочка, отдал за ремонт 200$ а толку нет, вот и забил на неё. хотя поставил БОШЕВСКИЙ датчик. Горит ну и пускай горит, разници никакой нет, расход может увеличился где-то на 0,5-1 литр всего.

Я ставил "универсальную" (производителя не помню, явно Китай) 2 раза. Проработали 1-2 месяца, потом поставил Bosh от 10-ки (правда пришлось еще и разъем менять и провода для подогрева приделывать), уже года 3 работает.
При неисправном датчике, не только возрастает расход бензина, но и машина при разгоне становиться более "тупая".
А насчет спайки или скрутки мне кажется что это ерунда. Но контакт должен быть очень хорошим, иначе подпитка датчика 0,5V будет вносить коррективы в его показания. Датчик кислорода выдает напряжение от 0 до 1 в. Универсальные датчики, которые мне попадались, комплектовались проводом который не припаивался, пришлось использовать обжимные клеммы.

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2014

ХЗ, у меня лямбды не было никогда, а тупизм в динамике и повышеный расход топлива проявились после обрыва проводов до датчика детонации.. Поменял сам инжекторную косу - машина поехала и "чек" погас..

Регистрация: 18.02.2009 Красноярск Сообщений: 41

Привет.

2312 написал :
а почему нельзя паять провода лямбды, а только скручивать ?

Первый раз слышу.
Паяется. Не тривиально, но паяется. Т.к. сам датчик стоит в выпуске, то лужение проводов выполнено высокотемпературным припоем. Если первый раз браться за это дело, то по сравнению с распространенным ПОС-60 выглядит именно "как не паяется".

По теме универсальности. Например:

Рыжий Хвост написал :
На судзук не знаю, а на фокус подходит обычная бошевская лямба от десятки

Если честно, мне до сих пор не ясен термин "универсальность" по отношению к датчикам кислорода (О2S - O2 Sensor):
а) есть разные присоединительные размеры (на резьбе, на "ушах" и т.д.);
б) есть разные технологии самого сенсора: оксид титана (триггерное изменение сопротивления, обычно ассоциириутся с уровнем "выходного напряжения" 0 - 12В), оксид циркония (триггерное изменение ЭДС, выходное напряжение 0 - 1 В), широкополосные - выходное напряжение пропорционально содержанию кислорода) и т.д.
в) по технологии подогрева (с принудительным постоянным/зависимым подогревом, без оного, )
в) по количеству выходных проводов, в конце концов.
"Так какую вам?"(С)
Реалии жизни.
Оксид титана ушел. Если вы не счастливый обладатель североамериканского рарирета.
Оксид циркония. Самый популярный.
Начиная с 2000г. "набирает обороты" широкополосник. Нормы ЕВРО, мать их.
Грубо в пропрциях 70% "обычный" О2S, 30% широкополостной/пропорциональный. В т.ч. Learn Mixture Sensor.
Начать идентификацию с кол-ва выходных проводов: если 4-е, то как_правило "обычный". Но обязательно проверить технологию по Part Number. Больше 4-х - уже "не обычный". Один/два - как правило "обычный" без подогрева.
HO2S (Heated O2 Sensor) "от десятки" - покрывает "как бык овцу"(С) основной ряд O2S. Напоминаю, этот девайс с подогревом, 4-х проводной, на технологии оксида циркония и вкручивается на резьбе в выпускной тракт. Остается только грамотно скоммутировать его черно/серо/белые провода со своим бортом и счастье не за горами. Это, если он вкручивается (размеры совпадают). Аналогично и про "брэндовые" O2S однотипной (с родным) технологией. К стати, O2S "от десятки" это BOSCH. Только рожден на просторах черноземья (или не- , но не суть).
Итого: если не заморачиваться вообще ничем и идти на поводу "универсальный O2S", то на выходе мы получаем 50_на_50.
Если с умом (см. вышеуказанное), то ......... наверно можно говорить о некой доли "универсальности".

Удачи, Виктор.