#1439464

Здравствуйте.

Внимательно читал ветки форума про защитное заземление с целью понимания и пришел для себя к следующему выводу, формулировкой которого хочу поделиться.
Ибо у меня самого и кучи знакомых дома именно с 4-х проводными старыми стояками.
Если где-то ошибся в выкладках – прошу поправить. Отредактирую текст.
Ибо в свое время очень хотелось понять – как же подключить стиральную машинку максимально правильно.

Безопасно подключить прибор, рассчитанный на заземление (например, стиральная машина, проточный водонагреватель) в домах с газовыми плитами (например, пятиэтажки, хрушовки, кирпичные дома) и старым (не реконструированным) 4-х проводным электрическим стояком – НЕЛЬЗЯ.
Можно только выбрать компромисс – на который Вы согласитесь.

Теоретическое обоснование.В старых домах по 4-х проводному стояку (визуально видно как в электрический щиток входит 4 кабеля) подводятся на этаж 3 фазы и рабочий ноль от трансформаторной подстанции.
Напряжение между любой фазой и рабочим нулем – 220В.
Напряжение между любыми двумя фазами – 380В.
Т.о. к этажному щитку от стояка НЕ подходит просто 2 провода с напряжением 220В!!!
Говоря другими словами – замкнув кабели фазы номер 1 и 2 мы получим напряжение 380В.
На каждую квартиру на этаже разводятся разные фазы.
Т.о. например, у Вас в квартире фаза L1 и рабочий ноль, а у соседа фаза L2 и рабочий ноль. У каждого при этом в квартире напряжение 220В.
Провода при этом по всей квартире лежат двухжильные. На одной жиле фаза, на другой рабочий ноль.
При этом рабочий ноль всех квартир в общем этажном щитке подсоединен к одному проводнику, который проходит через все этажи дома и уходит на трансформатор.
Таким образом, фаза L1 войдя в одну квартиру пройдя через приборы, уходит на рабочий ноль.
Фаза L2 пройдя через приборы другой квартиры, также уходит на тот же самый рабочий ноль в щитке.
Если, скажем, кабель рабочего нуля отрезать ниже вашего этажного щитка – у Вас фаза L1 через рабочий ноль будет напрямую подключена к фазе L2 другой квартиры. Т.о. напряжение в Вашей и соседской квартире будет 380В (напряжение между фазами). Или меньше – в зависимости от кол-ва нагрузки на сеть Вашей квартиры.
При этом свет может гореть, а приборы работать.

Зачем нужно защитное заземление?Пока прибор исправен – оно не нужно.
Защитное заземление становится нужно в тот момент, когда каким либо образом фаза попадает на корпус прибора.
Например, изоляция на фазном проводе износилась, и оголенное место коснулось металлического корпуса прибора.
Тогда сам корпус становится проводником, к которому подведен провод под напряжением.
Если коснуться такого корпуса и, например, металлической трубы отопления без краски – ударит током.
Если же корпус прибора подключен к «земле», т.е. через проводник соединен с землей, то при «пробое» ток потечет с фазного провода по проводнику в землю и человек не пострадает.

Как сделать защитное заземление?

Есть три способа, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы и не один из них не является 100% защитой.

1. Заземление «на трубу».Корпус прибора или контакт в розетке, который отвечает за заземление можно проводом соединить с трубой отопления или водоснабжения. Т.к. труба это проводник, а уходит она, пройдя через дом в землю, то мы получаем схему заземления.

Плюсы:
При пробое сработает защитное УЗО в щитке.

Минусы:
Запрещено действующими правилами.
И тому есть 2 причины.
А) В случае пробоя, когда по трубе потечет ток - Вы подвергаете опасности всех жильцов в Вашем подъезде. Т.к. труба становится под напряжением.
Если, например, в этот момент кто-то неудачно коснется трубы или что-то делает с трубами – может ударить током.
Б) Если стояк «разорван», т.е. в каком-то месте вместо металлической трубы при ремонте вставили пластиковую или металлопластиковую, то это уже не проводник и ток по трубе течь не будет. В таком случае можно считать, что заземления нет.

2. Заземление на «рабочий ноль», защитное зануление.Можно до вводного автомата в квартиру с рабочего нуля вывести отдельный провод и подсоединить его к контакту заземления в розетке.

Плюсы:
При пробое сработает защитное УЗО.
Корпус прибора всегда подключен к «земле».

Минусы:
Возможна ситуация «Отгорания нуля».
Когда проводящий кабель рабочего нуля ниже щитка вашего этажа оказывается поврежден (разъединен).
При старых стояках возможно просто в процессе эксплуатации. Кабель перегорает от нагрузки.
Или если при монтаже ниже что-то сделали неправильно.
Тогда на корпусе прибора оказывается фаза L2 от соседской квартиры.
Т.е. корпус прибора оказывается под напряжением.

3. Отсутствие заземления.В розетке к контакту, отвечающему за заземление, провод не подключается.

Плюсы:
В случае «отгорания нуля» ничего не происходит.

Минусы:
При пробое защитное УЗО не срабатывает, т.к. ток через фазу и рабочий ноль одинаковые.
При пробое корпус прибора оказывается под напряжением.

Поэтому, на самом деле, можно выбирать только из вариантов 2 и 3.
И тут вопрос лишь в том – чего Вы больше боитесь.
Что отгорит «рабочий ноль» на стояке ниже, или когда-нибудь износят провода подходящие к прибору.
От последнего можно защититься просто – выдергивать вилку из розетки перед тем как Вы что-либо собираетесь делать с прибором.

В любом случае при любом подключении 100% защиты при 4-х проводном стояке быть не может.
Пожалуй, это главный вывод.

Вот думаю, а если поставить УЗО между фазой и нулём? ононе сработает при отгорании нуля?

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

Как я понимаю теорию вопроса.

УЗО меряет разницу токов протекающих по каждой из жил, подключенных к УЗО.

Если мы выводим защитный провод "землю" от рабочего нуля ДО вводного автомата, счетчика и УЗО при пробое возникнет ток между фазой и "землей" - УЗО срабатывает, ибо ток через рабочий ноль на УЗО при пробое будет равен нулю.
Зато при "отгорании нуля" и исправном приборе УЗО не сработает, т.к. тока между фазой L1 и заземлением (фазой L2) не будет, т.к. нет пробоя, а корпус окажется под напряжением фазы L2.

Если мы выводим защитный провод "землю" от рабочего нуля ПОСЛЕ вводного автомата, счетчика и УЗО при пробое ток через фазу и рабочий ноль будут одинаковыми, ибо разветление проводов стоит после УЗО.
И УЗО не сработает вообще.
С другой стороны должен сработать обычный автомат - ибо при пробое мы создаем короткое замыкание.

Там много умных слов, тяжело понимается.
В целом ятак понимаю, что если как-то можно бороться с отгоранием нуля в проводе зануления, то "земля" становится желанное вещью в квартире. Во только как бороться?