#5356

Стоит на батарее терморегулятор Danfoss rtd 3640 013L3640. Стояк горячий, а батарея не грееться. В чем причина? Можно ли исправить ее самостоятельно или лучше вызвать специалистов?

Батарея раньше грела?

_____________________________________
"Больной перед смертью потел?"

Реклама
Смесители Orange дешевле на 15%!

Только у нас!
Самые популярные модели смесителей бренда
Orange по доступным ценам! Подробнее

Въезжали в старую квартиру после ремонта, там поставили этот терморегулятор, батарея сразу не грела. Может какие-то первоначальные установки не выставлены?

Если у вас регулятор без блокировки (от детей) то там нечего выставлять
На 5 - открыт полностью 0-закрыт полностью. Но ... у вашего по моему есть фиксация и ограничение настроек темп-ры. Нужно инструкцию найти на него.

а еще тут посмотрите, и
тут
если он у вас не грел сразу то могли голову поставить не на тот клапан.

На какой отметке установлен?
Если в комнате тепло, то батарея и не должна быть теплой. Как только температура понизится ниже установленной на терморегуляторе, он приоткроется и теплоноситель начнет поступать в батарею.

Попробуйте открыть окно, и через несколько минут потрогать трубу около клапана и батарею - если регулятор установлен на 3-5, и не греется, вероятно что-то не работает.
При температуре 0-+5, закрытых окнах, температуре теплоносителя (стояка отопления) 45-60 градусов и хорошей теплоизоляции вполне может хватить теплоотдачи от стояков. Соответственно закрытое состояние клапана в данном случае норма. Тройка у Данфосов это примерно 21-23 градуса в помещении, пятёрка - 25-27 (нижнее значение полное открытие клапана, верхнее - полное закрытие). Если клапан установлен неправильно и термостатический элемент обогревается от трубы - возможно отклонение порога срабатывания.
Как вариант - можно снять термостат с клапана и посмотреть что получится (без термостата клапан должен быть полностью открыт). Но в таком положении при скачке давления выше 10 атм есть риск вылета штока (металлического стерженька), так что не оставляйте надолго. Если вдруг не повезло, и он всё же вылетит - не паникуйте, воткните пасатижами обратно, зацепите скочем, и прикрутите на место термостат. За пару минут много воды натечь не успеет - проверено на личном опыте.

Да, и ещё - в однотрубной системе клапан RTD-G без возможности предварительной регулировки. В двухтрубной должна быть настройка под конкретные условия эксплуатации (про сами клапана и термостаты есть на сайте данфосса, или поиском).

natusya23 написал :
Стояк горячий, а батарея не грееться.

А что за батарея? Случайно не гармошка :-)?

И еще терморегулятор ставится с учетом направления потока. Вот только как узнать, сверху или снизу течет теплоноситель? Только спросить у сантехника :-)

Добрый день.
У меня в квартире 4 радиатора: на 2х из них подвод осуществляется сверху, а отвод - снизу (обратка), а на 2х остальных - наоборот (прямая). При замене радиаторов хочу поставить ручные терморегуляторы. Естественно, хочется поставить их везде одинаково (либо сверху, либо снизу). При этом возникает вопрос, при установке терморегулятора на выходе будет ли он выполнять свою функцию или нет?
Заранее спасибо.

Да будет, не забывайте только устанавливать их сообразно направлению потока.

Хочу предупредить, что в однотрубной системе даже при полностью закрытом клапане, возможно конвекционное затекание горячей воды через вторую трубу (и для случая если она прямая и если обратная). У меня теплоотдача радиатора при полностью закрытом клапане оказалась настолько велика, что просто терялся смысл регулировки, пришлось переделать подводку и вставить U-образный элемент.

Регистрация: 29.10.2005 Новосибирск Сообщений: 1091

тут посмотрите
может найдете что полезное

я ставил на вход. у меня подача сверху, так что термостат HERZ у меня стоит вверху

Хотелось бы прояснить такой вопрос. Планирую менять радиаторы чугуниевые на Global Style. У них рабочее давление 35 атм. И установить терморегулятор. А вот какое давление держит Danfoss, написано в каталоге "Корпус клапана RTD-N для двухтрубной системы отопления, Тмакс = 120°С, dРмакс = 0.6 бар, Ру = 10 бар" как понять? Не будет ли так, что дадут опрессовку, и слабым местом будет термостат с клапаном.
Дом постройки этого года, 9 этажей. Новый, отопление сделано в полу, в стяжке. Стояк один на квартиру, две трубы. Пока стяжка не лежала, видел как сделана разводка. От одной трубы стояка начинается пластиковая труба, идет кругом по квартире и потом в стояке заканчивается. Каждый радиатор подключен двумя трубками прямо из пола. На верхнем подводе стоит простой кран - крутишь и закрываешь радиатор. Я так понимаю, что эта система называется двухтрубная или нет?. Все это привел для справки, ибо в терминах запутался. И не могу определить, для какой системы покупать терморегулятор. Подскажите, просветите, если не трудно.

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1504

2Karlik Как понимать ? так и понимать Рабочее давление 10 атм, испытательное -16 . Соответственно при высоком рабочем использовать нельзя. Но хочу Вас утешить, что в Вашей системе давление не превышает указанного значения -максимум 9 атм (при условии, что стоит действительно чугуний )
P.S. Особенно мне нравится как продавцы и манагеры в фирмах описывают прелести новых "люминивых" радиаторов на давление 35-40-60 атм , а простые вопрос про регулирующую арматуру и соотношение давлений вводит их в ступор . (ну можно еще спросить про подключение мп )

!A_n_d_y! А вы "батенька" извращенец))))))...над людми глумитесь)))

!A_n_d_y! А каков выход из этого исхода? Не использовать термостат. И не ужели "люминий" Global Style так плох?
А стоящий чугуний ужасен, плюс еще заляпали его, когда штукатурили.

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1504

2svoyak5 не глумлюсь, а задаю вопрос по существу. Ибо зачем радиатору на 60 атм терморегулятор на 10? и что прикажете делать когда совершенно серьезно предлагают подключить эти радиаторы МП трубой?

2Karlik использовать можно , ибо, > радиатор МС-140-500-0.9-7, МС-140-300-0.9-7, МС-110-500-0.9-9 (ГОСТ 8690)
......
Рабочее избыточное давление теплоносителя - до 0.9 Мпа (9 кгс/см.кв.)

а у данфоса рабочее 10 атм. Единственное, что существует вероятность засорения вентиля грязью в старых системах отопления . На этот случай Данфос рекомендует или RTD-G (также как и для однотрубных систем) или ручной регулятор

Проблема, поднятая вами мне понятна, это очередной рекламный ход радиаторщиков, хотя они прекрасно понимают, что в реальной жизни их 60 атм, никому не нужны, да и проверить их трудно))

svoyak5 Если новый радиатор разрушается при полутора сотнях атмосфер, то появляется призрачная надежда, что лет через пятнадцать он не развалится при шести атмосферах.
Всегда хочется верить в лучшее.

!A_n_d_y! написал :
Ибо зачем радиатору на 60 атм терморегулятор на 10?

Дело не в зачем и не в рекламных ходах, я спросил конкретно. Радиаторы будут меняться, а живем не на гнилом Западе, где давление держат, а в наших чудесных пенатах, где всяко может быть. Дадут давление на опрессовку, сколько - кто знает, могут, например, 17 атм.. И что будет с термостатом? Если так все плохо, то не ставить? А хочется уюта, чтоб разные технические штучки его обеспечивали.
А чугуний получается держит 9 атм.? Тогда может можно не бояться за термостат. Ибо сантехники, зная, что в доме чугуний, в целом, не дадут большое давление. Очень много если..

ВТБ! написал :
Если новый радиатор разрушается при полутора сотнях атмосфер, то появляется призрачная надежда, что лет через пятнадцать он не развалится при шести атмосферах.

Вот-вот, запас по надежности нужен, не помешает.

DmitriiM написал :
...Как вариант - можно снять термостат с клапана и посмотреть что получится (без термостата клапан должен быть полностью открыт). Но в таком положении при скачке давления выше 10 атм есть риск вылета штока (металлического стерженька), так что не оставляйте надолго.

А причём тут давление в системе? У этого штока пощадь сечения не больше 1 мм2, т.е. при 10 атм, будет не более 100 г нагрузки. Пружина которая поднимает тарелку давит на стопорную шайбу штока в десятки раз сильнее.

_dmitry написал :
И еще терморегулятор ставится с учетом направления потока. Вот только как узнать, сверху или снизу течет теплоноситель? Только спросить у сантехника :-)

Реально RTD-G при открытом байпасе прекрасно работает в обе стороны.

"Пружина, которая поднимает тарелку" поднимает её до упора, и никак не может вытолкнуть шток наружу. А вот давление воды (если стопорная шайба по каким-либо причинам слетела) - может.
В нашем доме было несколько таких случаев - данфосовские представители утверждают, что причина скорее всего в гидравлике, плюс (возможно) дефект клапана. Обещали по окончании отопительного сезона снять несколько штук и погонять на стенде.

DmitriiM написал :
"Пружина, которая поднимает тарелку" поднимает её до упора, и никак не может вытолкнуть шток наружу.

На участке рабочего хода у тарелки нет упора. Если сальник вывернуть, тарелка поднимается выше (приблизительно вдвое по отношению к рабочему ходу) и упирается в корпус клапана. Когда сальник ввёрнут тарелка упирается в шток, а через него в сильфон термостата. Предполагается, что в штатном режиме ход тарелки ограничится рабочим ходом термостата. Если же термостат снять, то усилие пружины целиком прикладывается к хилой стопорной шайбе () и нагрузка эта многократно превосходит возможное значение давления на торец штока.

DmitriiM написал :
А вот давление воды (если стопорная шайба по каким-либо причинам слетела) - может.

Если стопорная шайба слетит, а произойти это может только от многократных воздействий усилием пружины (особенно если шток резко отпустить), то для выхода штока наружу вряд ли потребуется давление 10 бар.

DmitriiM написал :
В нашем доме было несколько таких случаев - данфосовские представители утверждают, что причина скорее всего в гидравлике, плюс (возможно) дефект клапана. Обещали по окончании отопительного сезона снять несколько штук и погонять на стенде.

В целом клапаны Danfoss RTD-G хорошие, даже замечательные, но в этом месте у них откровенный конструктивный косяк. Если бы в корпусе был создан упор, ограничивающий ход тарелки на уровне недостижения стопорной шайбой поверхности сальника, т.е. если бы воздействие пружины подъёма тарелки на стопорную шайбу штока исключалось в принципе, то эксплуатационная надёжность этих клапанов возросла бы многократно. Рассчёт на то, что этого воздействия никогда не будет, потому что все будут использовать только "правильные" термостаты, чрезвычайно самонадеен. Как следствие справедливые жалобы на качество клапанов и подрыв репутации изготовителя.

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1504

2A-Nippel Да,не порадовали с Данфосом ,Хотел как раз RTD-G поставить при замене радиаторов на однотрубке. А что есть понятие "правильный термостат" для данфоса? .

Как я понимаю, для клапана RTD-G "правильный термостат" будет какой нибудь из термостатов Данфосс? А вот клапаны RTD-N как в эксплуатации? Нету таких косяков, или тоже без "правильного термостата" они не очень.

!A_n_d_y! написал :
2A-Nippel Да,не порадовали с Данфосом ,Хотел как раз RTD-G поставить при замене радиаторов на однотрубке. А что есть понятие "правильный термостат" для данфоса? .

Ставьте, всё равно приличной альтернативы RTD-G ли RA-G для вертикальных однотрубных систем нет. У них тарелка диаметром миллиметров 30 (для Ду20), ни у кого таких больше нет. Если можете поставить штатный термостат (RTD Inova 3130, RTD 3640) по всем правилам (горизонтально, не за мебелью или за занавесками, или на худой конец с выносным чувствительным элементом (RTD Inova 3132, RTD 3642), то не будет никаких проблем. Если собираетесь крутить вручную или как у меня -- адаптировать чужой агрегат (я поставил FAR'овский термоэлектрический привод, впрочем он такой же FAR'овский как и всех остальных, Danfoss тоже его предлагает ставить: ), нужно просто учитывать особенности работы. При ручной регулировке нужно оставлять шток всегда чуть приспущенным, чтобы разгружать шайбу, при автоматическом посадку привода нужно рассчитывать так, чтобы даже если шайбу сорвёт, шток не мог подняться выше точки когда хвостовик полностью погружается в сальник.

Karlik написал :
Как я понимаю, для клапана RTD-G "правильный термостат" будет какой нибудь из термостатов Данфосс? А вот клапаны RTD-N как в эксплуатации? Нету таких косяков, или тоже без "правильного термостата" они не очень.

Я их в руки не брал и не изучал, просто ни к чему, но если судить по разрезам на картинках, в них упор у тарелки есть. Но на глаз так нельзя сказать насколько эти расстояния согласованы и не будет ли здесь тоже пружина тарелки давить на шайбу. Нужно у открытого клапана повывинчивать/позавинчивать сальник и посмотреть, не двигается ли при этом тарелка.